Путешествие было целенаправлено спланировано из Москвы по христианским местам на Синае, отправление группы из Шарм-Эль-Шейха. Очень важно в аэропорте купить визу за 25 дол., почему-то некоторые паломники несмотря на инструкции в распечатке, решили проигнорировать это, в связи с чем потом не смогли попасть на часть поездки и испортили сами себе настроение. Монастырь св.Екатерины находится прямо у подножья горы Моисея (вершина почти 2000 м). На соседней вершине монахами были обретены мощи св.Екатерины. Большая часть туристов со всех отелей приезжает на гору Моисея без ночевки в монастыре Св. Екатерины их привозят на автобусах к ночи и они просто восходят на вершину группами в сопровождении бедуинов. Паломники в монастырь Св.Екатерины могут быть только православные христиане, и только по разрешению монастыря остаются ночевать на его территории или в его гостинице. Первую ночь паломники проводят в монастыре, потом идут на службу , которая идет на греческом языке, и потом на экскурсию по территории и потом в бедуинскую деревню, и потом в ущелье по святым местам. Во вторую ночь около 11 вечера начинается восхождение на гору Моисея. При себе нужно иметь удобную обувь типа кроссовки, теплые куртки желательно с капюшоном, шарфы и фонарик (лучше головной) . Если вы хотите делать фото, берите хорошо заряженные камеры или внешние зарядки для телефонов, так как идти придется около 4 часов, 2 км в гору. Каждые 500 метров есть стоянки бедуинов с кофе и чаем, где дается передышка на 10 минут. Самый сложный участок последние 500 метров, так как там уже идет крутой подъем хоть и по ступенькам, но ступеньки очень высокие, поэтому идти тяжело. На самый верх не торопитесь идти, так как там очень холодно. Выясните у гида во сколько рассвет, потому что если рассвет в 5 утра, вам придется ждать 1 час на холоде в темноте. На последней стоянке в шатре раздают верблюжьи одеяла и не смотря на то что они грязные, вообще никто не отказывается ))) Люди в повалку плотно забиваются в шатер и греют своим дыханием воздух. Но потом наконец-то, когда начинается рассвет вы понимаете зачем вы сделали такой марш бросок, это просто потрясающий вид, первозданная пустыня, ни одной световой точки, и вы видите как появляется первый лучи солнца и огромное количество счастливых людей рядом с вами. Марсианские пейзажи. В этот момент нужно загадывать желание (мое кстати сбылось очень быстро)! Не смотря на сложность подъема, люди идут всех возрастов и всех национальностей , некоторые приезжают каждый год. Очень жаль, что сейчас из-за отсутствия туристов и паломников монастырь на грани закрытия, будем надеяться что вас удастся туда попасть когда-нибудь! П.С. много кушать и пить до похода и во время похода нельзя, лучше не пить кофе и чай в первых шатрах , дотерпите до последнего, можете даже с собой захватить бутерброд, но съесть его лучше на обратном пути. Чтобы не было очень холодно лучше конечно подниматься весной и летом.

Мне понравилось. Да,это безумие. Да это испытание. Да,ТЯЖЕЛО!!!! Но мне понравилось. Все "тяготы и невзгоды" подъема полностью компенсировалось зрелищем,которое открылось пред взором около семи утра: восход... Народ даже аплодировал. Но действительно,такое зрелище не каждый день увидишь(а прибавьте к этому еще поверье о прощении грехов))),вот и получается,что в момент когда луч Солнца золотого появляется из-за утёса,забывается и бессонная ночь и адский марш бросок и обдираловка на каждом шагу и холод на вершине... Хочу посоветовать тем,кто собирается в этот непростой тур. Не пейте на марше много. Или вообще не пейте. Хотя бы по дороге наверх. Ведь чем больше пьешь,тем больше хочется,но больше потовыделение и усталость. А прибавьте к этому то,что вы постоянно поднимаетесь по далеко не комфортной дороге(впрочем,какая дорога,тропа). Да,первые несколько сотен метров жажда будет мучать жутко. Но потом сами заметите,что чем дальше идешь,тем меньше хочется пить. Поверьте! А вот на вершину в свой рюкзачок можно взять термос с чаем,там будет время и отдохнуть и отогреться. И не надо будет на каждом шагу покупать напитки,которые,чем выше,тем дороже. И если есть собственный налобник,возьмите его(я со своим не расстаюсь в поездках). И может быть тогда этот тур не покажется вам таким уж жутким испытанием,а принесет вам некое удовольствие(хотя ноги все равно будут болеть,как ни кинь))). Но в любом случае готовтесь к серьезному испытанию. Это не гламурная тусовка.
Всем удачи в покорении горы Синай!)

Как всё, главное и лучшее в моей жизни, этот поход состоялся совершенно случайно...
На 15 пред и постновогодних дней я оказалась в Шарме. Из отеля выходить не хотелось, что делать снаружи, в пустыне, было не понятно.
Внезапно, мне пишет мой духовно-раскрепощенный, прокаченный, всякого рода местами силы, друг.
Ты в Египте???
Уже сходила на гору Моисея?? Синай?
Как нет???
Это же по энергетике считается больше, чем Тибет??!??!!???
Оказалось, что, если подняться на эту гору ночью и встретить рассвет, человеку отпускаются все его грехи...
Гора (по преданию) исцеляет и физические и душевные болезни, поэтому паломников всех вероисповеданий в любой сезон здесь можно встретить от 100 до 300 человек в день.
Это то самое место (опять же, по преданию), где всевышний единственный раз за историю показался человеку и передал Моисею скрижали с Десятью заповедями.
Так и вот.
Конечно же, мне сразу стало надо. Единственное, я почитала на сайтах отзывы паломников, где в основном звучало: оптимальное время посещения с мая по сентябрь, так как на высоте очень холодно. Тем более ночью. Тем более на 2285. Тем более зимой сезон ветров. Тем более подниматься часа 3...
Но куда ж деваться, раз декабрь?
И потом в Шарме же 22-27 градусов тепла, в такой температуре сложно представить снежные вершины и минусовые температуры.
В общем я надела все самое теплое разом - а это были угги, пуховик, джинсы и свитер с тонкой шапкой - в чем прилетела из Москвы.
Когда, через пару часов пути от отеля я, с небольшой семейной группой из Дании, вышли из микроавтобуса, было вполне себе тепло.
Толпа местных бедуинов радостно и энергично пыталась сбыть туристам фонарики (было 2:00 и ночь совершенно чернющая - ну то есть видимость с налобным моим фонарем - 2 метра); семья из Дании была одета в кроссовки, джинсы и легкомысленные свитера, температура меж тем стояла градусов 20 в плюсе и они выглядели вполне адекватно, в отличаи, от зачехленной меня. Прибыло еще три Икаруса, из которых появились сонные соплеменники в шелковых рубашках и пиджаках. Парень экскурсовод, который говорил по-английски, сопровождая нашу группу из отеля, куда-то исчез и вернулся с 15-16ти летним бедуином, ни слова не понимающем по-английски, русски и уж тем более повезло Датчанам.
Мы в ужасе объяснялись с нашим провожатым, потому как уйти на 5 км вверх с вот таким вот вариантом не улыбалось никому, но он заверил - все ок. No problem совершенно.
И вот мы вышли. Наша группа была первая. Маленькая - с провожатым 6 человек. Гуськом друг за другом, я последняя.
Мы прошли метров 200 наверх, зашли за поворот горного серпантина, шум туристов внизу стих и нас резко накрыло самое низкое и самое звездное небо в моей жизни. «Кажется звезды можно достать рукой» - это вот про там. Сложно вспомнить что-то более объемное, чем эта живая и влажная, черная, сверкающая бездна.
Мы двинулись дальше и метров через 300 я ужасно пожалела о том, что перед выездом из отеля покурила сигару; еще через 300 я ругалась про себя на то, что в моей жизни так мало спорта, еще через 500, поняла, что всё - я готова обратно.
Во-первых, идти неподготовленному, подобному мне варианту, вверх - очень тяжело.
Во-вторых, совершенная ночь. Черная. Фонарь освещает только место, куда встанет в следующем шаге нога, как-будто весь этот путь это ходьба на месте, по типу белки в колесе, ничего не приближается, не видно - сколько ты прошел и сколько осталось… Только вверх-вверх-вверх… Жуткое подвешенное состояние...
В-третьих, поднялся сильный ветер, который хлестал то в спину, то в лицо, то норовил скинуть в чернеющую пропасть слева от нас, в которой и понятно только то, что лететь прийдется далеко, а насколько - вопрос, и, главное, стал понятен термин «пробирает до костей"
В-четвертых, вместе с ветром хлестал и поглощал совершенно зимний адский холод. Он жестко накрыл внезапно и, не смотря на непрерывное движение, согреться не удавалось от слова «совсем".
К счастью, на нашем узком, каменистом пути раз в 1000 метров встречалось пристанище бедуинов, где можно было посидеть на каменных плитах, прикрытых циновками, но не спасающих от холода и попить чего-то, что они предлагали. Этого я не рискнула сделать.
Общая длина нашего пути составила 8000 с чем-то метров (этот длинный путь называется Верблюжей тропой).
Каждая следующая тысяча давалась всё тяжелее.
Моя группа очень сильно ушла вперед. Не было сил, чтобы звать их, всё свернулось вовнутрь, чтобы сохранить хоть каплю тепла в этом ледяном раю. И хоть каплю энергии.
Где-то после 3000 метров полились слезы. Сил не осталось совсем. Одна в черноте. В черном, нескончаемом серпантине. Слезы тут же примерзали к щекам. Я считала остановки бедуинов, чтобы понимать - сколько осталось.
Где-то на середине пути я стала вспоминать замерзших в арктике несчастных людей. И не с проста. На часах пол четвертого ночи и организм боролся с желанием уснуть и согреться - хотелось присесть на камень, закрыть глаза и подремать хоть 5 минут. Было одновременно понятно, что это был-бы финиш.
По пути я встречала людей, которые сидели на дороге без сил, и меня пару раз догоняли на верблюдах парни в бархатных пиджаках.
Вообщем, я не знаю, как я одна добрела до последних 750 метров, кои являют собой высокие каменные ступени.
От бессилия рухнула на колени на покрытые льдом камни, и поняла - это всё. Я заплакала, ноги тут же схватились льдом, из последних сил встала, в надежде найти какую-нить пещеру, чтобы продержаться. И в этот момент меня кто-то обнял сзади.
Как вы думаете, что испытывает в черной ночи в непонятных горах, сильно отставшая от группы путница, в такой ситуации?
Правильно, - радость. От того, что стало теплее.
Я твой ангел, - сказал мне по-английски новый бедуин, - я тебя спасу. Я не сопротивлялась. Он схватил меня за руку и потянул наверх по ступеням. Через каждые сто метров я останавливалась, пыхтя сломанным паровозом, а он в эти перерывы рассказывал о том, что надо успеть, ведь скоро рассвет, и что на самом верху его кафе, и мы дойдем и я погреюсь…
Он затащил в самом буквальном смысле меня наверх, засунул в своё «кафе», представлявшее собой каменную комнату 30 метров квадратных с узкими деревянными лавками по периметру, где, как птички на жердочках, сидели продрогшие люди. Я выждала момент, когда встала пара и упала на эту лавку, свесив ноги на пол. И тут же отрубилась. Кто-то накрыл меня одеялом. С головой. Позже кто-то сел на меня - я не проснулась - он/она не встал/а. Потом, вдруг, я резко очнулась - никого уже не было в кафе.
Я подскочила и выбежала на улицу - Где ты ходишь? - Все пропустишь! -закричал мой новый друг, с какого-то отвесного камня. Спрыгнул ко мне, схватил за руку и потащил не влево, где на фоне светлеющего неба виднелась толпа, взошедших на гору, разных национальностей людей, а направо, где отвесная скала и крупные валуны. - Давай, посмотришь рассвет так, как смотрим на него мы, приговаривал он. Я кричала, что я боюсь (безумно боюсь высоты), это было не важно. Он затащил меня куклой на какой-то валун, где порывы ветра угрожали быстрой и однозначной расправой, показал как упереться ногами - куда руками, чтобы удержаться и убежал…
В этом месте я услышала крики людей слева, которые прыгали и кричали в желании согреться на специальной площадке, площадью метров 30…
В этот момент я вспомнила, что в процессе ходьбы надо было думать о своих грехах - которые хочешь, чтобы отпустили… Эххх… Таки представляю эту картину))
И в этот момент небо начало менять цвет и золотой луч скользнул к нам из серого зябкого мрака…
Вот у меня нет слов, чтобы описать катарсис, который происходит в тот момент…
Могу сказать только, что это в сотни раз больше по силе эмоций, чем трудности вышеизложенного пути…
Это больше слов

Жаль, я не помню имени моего спасителя, надеюсь он там же в добром здравии работает ангелом)
P.S. Но если мне удастся загрузить фотографии...